Курс ЦБ:
USD 67.75
BYN 31.94
HKD 8.64
EUR 79.17
HRK 10.59
TRY 10.68
г. Красноярск ул. Молокова 64

Записки яхтсмена. Ирландия 2015 - отчет.

Автор: Николай Павлов

  «Просто продолжайте напоминать себе, что сейчас лето»

Джеймс Л.

Впервые текст опубликован в журнале Yachtrussia номер 80 от 11.2015

«Рекомендую юго-западную Ирландию, как одно из лучших мест для отдыха на яхте», -  писал Адлард Колс в своей книге «Под парусом в шторм».Я повелся на это лет пять назад, когда поехал туда получать свои первые шкиперские «корочки» и, похоже, заболел. Теперь постоянно тянет обратно. За это время здесь были еще одна учеба, экзамен на яхт-мастера, и чартерные походы.

В этот раз мы планируем раскрыть тему юго-западного побережья, следуя Дикому Атлантическому Пути, насколько это вообще возможно в рамках двухнедельного яхтенного чартера. В смелых планах самыми дальними точками были Голуэй и острова Араны. Забегая вперед – маршрут немного поменяли, но поход получился незабываемым. Шторм и штиль, отличная рыбалка и лобстеры, поломка двигателя и ночная швартовка, дельфины, тюлени и непередаваемые словами прекрасные виды.В общем, поход удался, а то что не успели – охватим в следующий раз!

С логистической точки зрения начинать поход удобнее всего из города Кинсейл, кулинарной столицы Ирландии. Всего полчаса на рейсовом автобусе от аэропорта и вы в базовой марине чартерной компании. Можно заселяться на лодку. Однако, в этот раз планы иные. По предложению принимающей стороны, мы стартуем из города Балтимор. Это гораздо дальше от аэропорта, но позволит на пару дневных переходов сократить путь к тем местам, где мы еще не были в прошлых походах. Итак, начальная точка - Балтимор, конечная - Дингл, на все про все две недели, что успеем – все наше.

День 1. Балтимор (Baltimore).

Для начала обычные приятные хлопоты первого чартерного дня. Принимаем яхту, размещаемся, закупаем продукты. Марина в Балтиморе небольшая даже по ирландским меркам. Плавучий понтон около 30 метров. Длины хватает ровно на две яхты с каждой стороны, с внешней бортами может пристроиться еще 2 – 3.

Яхта Hanse 400 «Kyachtic». В дополнение к стандартному для Ханзы коротенькому стакселю-автомату чартерная компания снабдила нас 145-процентной гоночной генуей, генакером, несколькими комплектами непромоканцев для тех, у кого не было своих, и двумя колодами игральных карт.Последние опции были весьма кстати. Летний сезон 2015 года выпал чрезмерно ветреным и дождливым даже для Ирландии. Джеймс, менеджер чартерной компании, а также замечательный яхтенный инструктор и старый друг, очень сокрушался по поводу погоды:

- Вы просто продолжайте напоминать себе, что сейчас лето.           

По сути, спешить нам в первый день было некуда. На дворе затишье перед бурей, а дальше на ближайшие несколько дней над юго-западным побережьем Ирландии ожидался глубокий циклон. Давление угрожающе быстро падает. Но всем уже очень хотелось в море. Договорились с менеджером марины, что он придержит для нас место, и вышли немного обкатать яхту.

Покрутились сразу за выходом из балтиморской гавани. Парусили, пока ветер совсем не скис.Посмотрели на играющих дельфинов. Решили половить рыбу. По рекомендованной методике, для лова макрели необходимо «зависнуть» на глубине порядка 15 метров и просто закидывать удочку. Наживка – пластиковые перышки. Дальше стравливаем снасть до дна и выбираем обратно. Если начнет клевать, необходимо запомнить на какой это было глубине и забрасывать уже туда. Сначала у нас ничего не вышло.Без якоря на течении лодка довольно быстро дрейфует, и, видимо, для макрели это не вариант. Подошли к острову Шеркин, выбрали место с похожей глубиной, встали на якорь.И тут дело пошло! Пробная партия в полтора десятка рыбин разного размера наловилась довольно быстро.

Прогулка оказалась полезной во всех смыслах. При швартовке выясняется интересная особенность лодки. Корпус сильно парусит, при даже достаточно легком отжимном ветре, она не идет «по инерции». Стоит сбросить ход. как лодка моментально останавливается и «уезжает» от пирса, подхваченная течением и ветром. А въезжать в чужой борт с разгона вроде рановато, неудобно как-то в первый день чартера. Зашли раза с третьего или четвертого, зато легко, мягко и аккуратно. Начинаю привыкать.

В пабе Bushe прямо напротив выхода из марины душевые и «OffLicense» магазин для закупки алкоголя, спрашивать обо всем этом у бармена.

День 2. Остров Кейп Клир (Cape Clearisland).

Раз уж всё равно наша яхта заперта непогодой в гавани Балтимора, приступаем к изучению окрестностей.Сначала подъем к «Baltimore Beacon» - она же «Жена Лота» или «Соляной столб» -  заметный навигационный ориентир при входе в Baltimore Harbour. Оттуда открываются шикарные виды на гавань и окрестности. Шторм еще только начинается, а ветер, здесь на горе, уже валит с ног.

Далее, на пароме отправляемся на легендарный остров CapeClear. Паром идет длинным, но живописным маршрутом, сквозь архипелаг островов, отделяющих Baltimoreharborот LongIslandbay.CapeClear- остров «носителей ирландского языка», где была законсервирована ирландская культура в «английский» период. Историческиэто остров ирландских первохристиан. Красивое, спокойное и уединенное место. Здесь есть музей маяка Фастнет, мемориал погибшим на одноименной регате 1979 года, многие километры туристических троп и козья ферма, где можно попробовать мороженное из козьего молока.

Кстати, по сравнению с версией лоции 2013 года, пирсы северной гавани CapeClearза последние два года переделаны. Теперь нет места, чтобы встать в самом начале «внутренней стороны внешнего пирса».Сегодня здесь устроены ворота и в дальнейшем, возможно, будет запирающаяся на время отлива небольшая гавань между двумя волноломами. Сейчас эта «гавань» с отливом осыхает. Видели пару яхт, стоящих на пирсе, к которому швартуется паром.Некто особо быстрый даже умудрился встать бортом к парому.

Вечером зашли в ресторанCase’sofBaltimore. Несмотря на удаленность от центра города, это довольно популярное место из серии «для тех, кто знает». Мы помним ресторанчик по прошлому году. На этот раз нас посадили у панорамного окна с шикарным видом на залив.

К ночи ветер даже в гавани Балтимора нагнал приличную волну, все яхты в марине переплелись паутиной швартовых, закрепленных везде,где только можно. Чтобы предотвратить рывки, швартовы внутренних яхт «плота» немного ослабляют.Но именно это превращает попытки сойти на берег или, на оборот, подняться на борт, в отдельный аттракцион. Особенно для тек, кто еще не успел найти свои «морские ноги».

День 3. Остров Шеркин (Sherkinisland).

Погода все еще «не летная». За завтраком обсуждаем план действий.В целом из неохваченных в ближайшей окрестности остается только остров Шеркин. Это примерно в миле от гавани, как раз напротив «соляного столба». Оставалось только свериться с расписанием паромов. Все решил менеджер марины:

- Ребят, я сожалею, ветер усиливается и заходит на Юго-Запад. Два года назад при таких погодных условиях развернуло плавучий понтон и обрушилась лестница, ведущая на берег. В общем,была катастрофа. Я вынужден закрыть пирс. Вы можете встать на буек или перейти на Шеркин.

- Ну, раз вы закрываетесь, надо полагать, на Шеркине уже нет мест?

- Думаю, сейчас там никого нет. Менеджер той марины выгонял всех сегодня ночью. Но он боялся южного ветра, и сегодня там всё будет в порядке.

- Отлично. Спасибо, мы едем!

Марина на Шеркине представляет из себя плавучий Т-образный понтон, начинающийся от симпатичного паба, он же офис марины, и развернутый к выходу из гавани,то есть к волне, если она проходит через «горло». Сейчас как раз такой случай. Внутренняя часть понтоназанята разными мелкими лодочками,расположившимися довольно вольготно, для яхт места не остается.Ошвартовались на развернутой к волне внешней стороне понтона. Мягко говоря, не самое комфортное место. Обдумываем перспективу уйти на буйки, пока еще есть свободные гостевые.

Сразу за нами подошли наши соседи по борту по марине Балтимора, практически местные ребята, живут в Корке. Как и мы, они сначала пришвартовавшись у внешнего понтона, но сразу же, по свойски, озаботились расчисткой внутреннего от «всякой мелочи». Закончив с этим, они собрались переставлять яхту к внутренней стороне внутреннего пирса, то есть в закутке между пирсом и берегом. Вот тудана яхте я точнобы не полез без знания местных особенностей.

- А глубины-то там есть?

- Да, все отлично!

- Ну тогда мы к вам бортом?

- Добро пожаловать!

Немного помогли ребятам со швартовыми и переставились к ним бортом.Так гораздо надежнее. На вечер они пригласили всю нашу команду в гости «на виски».

Как все же тесен мир! Ровно год назад мы так же стояли с ними борт о борт в соседней бухте. Владельца и шкипера яхты зовут Билл. Через год он уходит в кругосветку. Путешествие спланировано минимум на пять лет – с чувством, с толком, с расстановкой. Я напросился и получил приглашение на этап, связанный с Галапагосскими островами.

Кстати, капитанам на заметку. Эта марина на острове Шеркин по состоянию на август 2015 года не отмечена в «Навиониксе».  В лоциях она есть.

Шеркин, как и Кейп Клеар, «остров носителей ирландского языка». Красивые пляжи, впечатляющие виды, немного древних руин и два паба.

 

День 4. Крукхевен (Crookhaven).

На утро запланирован переход в город Гленгарриф, находящийся на вершине залива БантриБей,, симпатичное место с островом-садом и колонией тюленей. До мыса МизенХед, это чуть меньше середины дистанции, ветер по прогнозу строго встречный, далее галфинд-бакштаг. Скорость ветравесь день, по прогнозу,от 20 узлов,с уменьшением к вечеру, волна - высокая. Примерно на полпути запасной порт Крукхевен.

Лавироваться против ветра и волны, конечно,захватывающе здорово, но получается не очень эффективно – за первые два часа сделали не более четырех миль по генеральному курсу. Моторим.6 – 7 баллов Бофорта точно есть. Зависший над западным побережьем Ирландии циклон нагнал довольно приличную волну. Красота. Вдалеке сквозь пелену из морской пены и дождя проглядывает скала Fastnet. Довольно быстро становится понятно, что пора уходить на «запасной аэродром» в Крукхевен. Ну и отлично. Оттуда попробуем добраться до маяка Мизен Хед и арочного моста над пропастью.

Однако, в Крукхевен тоже не так просто. При юго-западном, как сейчас, ветре в заливе образуется ветровая труба. Первые несколько попыток швартовки к гостевому буйку носом провалились. Яхта уверенно подходит и останавливается в непосредственной близости от буйка. Длины привязанного к бую хвостика не хватает, чтобы сразу закинуть его на утку, также не хватает времени, чтобы как-то зафиксировать на буе швартовый конец, уже через секунду бодро и совместно работающие ветер и течение относят яхту прочь. Напоминает швартовку к буйку в речном пороге. В одной из попыток сломали отпорный крюк. Сменил тактику, зашел кормой. Яхта какое-то время удерживается у буйка практически на «полном назад». Справились.

Кстати, гостевые буйки в Ирландии как правило желтого цвета. Зачастую на них написаны допустимая масса, год последней проверки и, если он платный, где и сколько платить.

Местный центр цивилизации довольно удобно расположен в непосредственной близости от россыпи гостевых буйков. На берегу, как полагается, выпили самую южную пинту в Ирландии и отправились на поиски такси на Мизен Хэд, пешком туда не дойти. Безуспешно. Ладно, заедем в следующий раз! Прогулялись по окрестностям, осмотрели местные пляжи, в ресторане «Crookhaveninn» очень рекомендую попробовать тушеную ногу ягненка с картошкой.

На обратном пути, рядом с пирсом, где нас ждал тузик, был припаркован такси – кэб...

День 5. Гленгаррифф (Glengarriff).

Утром берега покрылись густой мглой. Что-то из серии адвективных туманов. Сначала были мысли отложить выход, однако, если я правильно понимаю физику процесса, туман должен остаться на берегу, а на воде видимость должна быть вполне достаточная.По плану догоняем день вчерашний. Запасные варианты – или возврат в Крукхевен, или Лоуренс Ков Марина (LawrenceCoveMarina) в зависимости от того, как пойдет переход.

Туман над поверхностью земли продолжает развиваться и очертания берегов вскоре скрылись подслоистыми облаками, как будто лежащими на земле. На расстоянииодной морской мили такой берег «под шубой» просто не видно. На воде, как и ожидалось, видимость остается «умеренной». В какой-то момент мне показалось, что я увидел спину кита, но какого-либо дальнейшего подтверждения этому не было.Возможно, просто очень хотелось увидеть.

35 миль пролетели довольно бодро. Средняя скорость около 6 узлов, максимальная при скольжении с волны – 11.Kyachticв тумане, из дымки вырисовываются то маяк Фастнет, то мыс Мизен, который некоторые называют северным мысом Горн, то корабль береговой охраны, то берега залива Бантри. Весьпереход, кромеопераций «рулежки», подпарусами. Швартовка к буйку.

Из достопримечательностей здесь архипелаг Илнакуллин, включающий в себя Тюлений остров и остров Гарниш. На Тюленьемживет колония симпатичных морских котиков. На Гарнише– парк с чудесным садом, тропическими джунглями и сумасшедшими по красоте видами. Даже Теккерей не смог найти слов, чтобы описать Гленгаррифф, куда уж мне. Ясно одно, это обязательное к посещению место!

Вечереет, поэтому осмотр островов оставили на утро, а сегодня высаживаемся в город. Гленгаррифф – обычный, небольшой ирландский городок с разноцветными фасадами, цветами, ландшафтным дизайном, дворами «образцового содержания» и достаточным количеством пабов. Еще здесь есть отель викторианской эпохи с такого же сорта постояльцами, в котором, по информации на табличке при входе, было принято решение о создании первого ирландского яхт-клуба. По описанию в лоции, гостевые буйки в бухте принадлежат этому отелю, но деньги за стоянку здесь с нас брать отказались.

 

День 6. Остров Бер, Лоуренс Ков арина (Lawrence Cove Marina, BereIsland).

Эти сады Гарнишаи тюлени нас совершенно выбили из графика.Но оно того стоило! Вместо «быстренько там пробежимся и поедем на остров Бер и оттуда рванем на канатную дорогу», в реальности отчалить получилось только к 13-00.

Переход до Lawrence Cove Marina,самый короткий за поход – всего около 15 миль. Сама марина находится в уютной и защищённой от всех ветров и волн бухте в проливе между островом Бер и «большой землей». С другой стороны пролива рыбацкий городок Castletownbere. Между городком и островом регулярное паромное сообщение. Ветер встречный.Моторим в надежде успеть на вечерний паром.

Перед переходом к культурной программе нам необходимо «отметиться» в марине, пополнить запасы пресной воды и дозаправиться. В итоге на паром не успели. Канатная дорога на остров Дурси переносится на следующий день, а сегодня изучаем остров Бер. Здесь тоже есть что посмотреть: мегалиты, следы викингов, форт и батарея времен франко-английских войн конца 18 – начала 19 веков. Конечно же, есть паб.

День7. Дерринейн (Derrynane).

Утром по плану посещение канатной дороги на острове Дурси. Достаточно длинный в местных широтах световой день (темнеет в августе в 22-30), позволяет не только планировать длинные переходы, с расчетом прийти на место засветло, но и не очень сильно спешить с выходом по утрам. Однако, так или иначе, переход в бухту Дерринейн – это около 35 миль или 7 часов хода. И выйти сегодня нужно не позднее 14-00.

Возвращаясь к утренним планам, вариантов как добраться до единственной в Европе канатной дороги, проходящей над морем, несколько:

 - Оставить яхту в марине, добраться до «большой земли» на пароме и далее на такси до места.

- Добраться до городка Castletownbere на яхте. Дальше якорная стоянка или, если повезет, буек, тузик и такси.

- Дойти на яхте до бухты Гарниш, а это практически по пути с запланированным на сегодня переходом. Далее якорь, тузик и пешком до места около одного километра.

Из всех вариантов выбрали самый простой – паром плюс такси. Паром с острова Бер прибывает не в город, а в довольно глухое место, где нет ничего, кроме автомобильной стоянки и полей для гольфа. Телефон для вызова такси нашли в интернете.

Дурси, к слову, это где-то посередине между Москвой и Нью-Йорком.

Добрались, прокатились. Осмотрели остров Дурси – не зря.Дорога проходит над проливом, где приливные течения достигают скорости до четырех узлов, образуя среди скалтурбулентные потоки. В вагончике канатки, в качестве основного страховочного элемента,пузырек со святой водой и псалом.

Путешественникам на заметку: со стороны «большой земли» непосредственно у канатки нет сотовой связи, и чтобы вызвать такси, пришлось подняться немного в гору.Однако, осмотрели бухту Гарниш сверху: в хорошую погоду вполне нормальное место для высадки десанта, что позволит сберечь порядка 100 евро судовой кассы (стоимость такси и парома в обе стороны на всю команду).

На обратном пути таксист дал нам время заскочить в магазин. Мы все же в рыбацком порту. Закупили свежих мидий и стейков из семги. Паром на остров Бер внезапно привез нас не в марину, а к «западному» пирсу, что приблизительно 5 километров пешком до яхты:

- А почему сюда?

- Видите, у нас очень много машин в очереди, поэтому мы сделаем несколько ходок сюда, а потом уже пойдем на «восточную» стоянку.

- И когда вы там планируете быть?

- Не раньше, чем через час.Если хотите, можете остаться на пароме и мы вас туда привезем.

Несмотря на пеший марш-бросок, из марины вышли по графику. Покидаем графство Корк, перемещаемся в Керри. Это значитчто горы станут выше, а «мерфис» в пабах реже.

Перед выходом немного поупражнялись в упорном шпринговании

Дерринейн – очередное уникальное место. Судя по описаниям лоции, кто не заходил в Дерринейн, тот юго-западного побережья Ирландии не видел. В таких местах начинаешь остро чувствовать, что одной электронной навигации совершенно недостаточно. Пилотажный план, знаки, створы, ориентиры – все это не в прошлом. Отличный опыт для тех, кто получает удовольствие от навигации.

В гавани встали на последний свободный гостевой буек. 

Дерринейн – одно из лучших в мире мест для наблюдения за звездами, и с небом нам сегодня тоже повезло!

 

День 8. Остров Валенсия, Найтстаун (Knight'stown, ValentiaIsland).

План на сегодня – осмотр островов Большой и Малый Скеллиги. Большой Скеллиг, он же Скала Архангела Михаила, остров монастырь и место паломничества сначала христиан, а в наше время – туристов. Место силы, в чем-то сродни нашим Соловкам. Здесь снимали кадры из анонсированной на декабрь 2015 года серии «Звездных Войн», но в туристический аттракцион это уже вошло. Малый Скеллиг – заповедник и колония птиц. На Малый высадка запрещена, на Большой – возможна. Туристов возят на небольших баркасах из окрестных городков. На яхте у острова встать невозможно, но сегодня утром, пока по прогнозам штиль – попробуем высадить десант на тузике. Далее переход на остров Валенсия в Найтстаун(по-нашему, Рыцарево).Романтичное название и интересный остров – посмотрим, что там.На все примерно 35 миль.

Вышли из Дерринейн рано утром. Выходить всегда проще: уже знаешь, что тебя ждет, что искать глазами и как оно выглядит. Аккуратно разошлись со всеми местными подводными и надводными скалами, поставили паруса и потихонечку побежали в сторону Скеллигов. Ветер около 15 узлов, волны практически нет, пока…

Мы подходили к Скеллигам с юго-востока. Тем временем с моря пошла приличная зыбь. Ближе к островам рулевой попросил взять первый риф. Риф взяли, а план высадки на надувной лодке поставили под сомнение. На расстоянии кажется, что места безлюдные и никаких толп туристов там нет. Всё поменялось на самом подходе. Точки на воде, больше похожие издалека на буйки, превратились в маленькие баркасы, скачущие на волнах в очереди на высадку или на сбор обратно групп отдыхающих. При этом, похоже, что волновая обстановка совершенно не смущает команды «баркасов», люди на них совершенно спокойно отдыхают, курят, пьют что-то из термосов, ловят рыбу, улыбаются и машут нам руками. Вся погрузка-разгрузка происходит на крошечном каменном пирсе, о который волны так и норовит разбить извозчиков. Швартовка там – отдельное искусство, видимо, нарабатываемое местными всю жизнь.  Волна, надо сказать, еще усилилась, и в ней потонула последняя надежда – попробовать осуществить высадку на остров, даже через пересадку сначала на такое «водное такси».

Мы еще немного покрутились вокруг островов, но за увеличившейся волной пришло и ожидаемое усиление ветра, пора убегать. Ветер очень быстро усилился до 25 – 30 узлов, сильно выше прогноза, но хорошо, что попутный. Kyachtic на одном коротеньком стаксель-автомате делает вполне для нее приличные 6 – 7 узлов. Облачность резко стала очень низкой, видимость упала, полил леденящий проливной дождь. Прекрасно, я опять во флиске и джинсах. За несколько секунд до ливня из гребня волны, с которого «серфила» наша лодка, поднялись плавники и спины целой стаи огромных, не менее четырех метров, дельфинов. Посмотрели на нас и так же тихо ушли куда-то на глубину.  Касатки?

Мимо прошла, немилосердно терзаемая волнами, тусовка туристических баркасов. Они уходят чуть восточнее, в Портмаги. Самый близкий населенный пункт и основная база для сообщений со Скеллигами. Даже не представляю, что в этих лодочках сейчас чувствуют люди.

Чтобы попасть в Рыцарево, сначала нужно, ориентируясь на входной маяк, найти нужный пролив, затем по секторному маяку пройти опасную узость, потом понять где расстаться с указаниями секторного и, следуя фарватеру, но не срезая углов, сделать резкий поворот налево. В хорошую погоду все могло бы выглядеть достаточно мило, но, когда ливень, воет ветер, прибой выстраивает горы из брызг и пены на расстоянии менее 100 метровв обе стороны, а на 16м канале кто-то дает Pan-Pan, все становится, скажем так, интересно, или как говорил мой четырехлетний сын в аналогичном походе в прошлом году «как мы любим».

Заходим в гавань Валенсия. Ветер по-прежнему 25 узлов. Хорошо, что нет волн. В Найтстауне огромный плавучий понтон в виде квадрата со срезанным углом. Вдоль всего понтона, посередине, идет забор, условно разделяющий внутреннюю и внешнюю части. Сначала кажется, что с наружи из-за этого забора встать нельзя, но при ближайшем рассмотрении внешняя сторона ничем не хуже. При довольно приличном отжимном ветре попытка встать к пирсу, классически притянув корму и нос швартовыми, ни к чему не привела. У Ханзы достаточно большая парусность корпуса, и лодку отжимает со страшной силой. Притягивать, руками набивая швартовы – бесполезно. Меняем тактику. Удлиняем носовой до размеров шпринга. Высадившийся матрос цепляет конец за утку на понтоне, ход вперед, руль от пирса. Лодка аккуратно притягивается и ложится кранцами на причал. Набиваем кормовой, затем носовой. Приехали.

Пирс на данный момент муниципальный, и, несмотря на огромное количество гостевых мест, воду и электричество, мариной не считается. Может потому, что нет душевых, может потому, что стоянка бесплатна.

Стоило закончиться дождю, как со стороны города на пирс вывалила толпа детворы. Нырять, купаться и прыгать на плавучем батуте. Лето же!

Осмотрели Рыцарево. Еще один цветной и чрезвычайно симпатичный городок. Здесь есть база спасателей и еще один уникальный тропический ботанический сад. И, конечно, паб. Маяк на входе в гавань открыт для посещений. Раньше на этом острове была телеграфная станция с прямым кабелем через океан, в Америку.

Кстати, на острове есть небольшой продуктовый магазин. Однако, для того, чтобы серьезно закупить продуктов или, если кому надо, пополнить запасы алкоголя, необходимо на пароме проехать до Кахесивена, городка напротив марины. На пароме, безостановочно курсирующем туда-обратно, это не более пяти минут.

День 9. Фенит (Fenit)

Утром попробовали пешком добраться до маяка. По карте недалеко, но из-за топологии местности небыстро. Не дошли. Если кто-то захочет повторить наш путь – вызывайте такси или ищите попутку.

Маяк Валенсия с воды на выходе, почти штиль ))

Следующий переход в гавань Смервик. Приблизительно 30 миль, с проходом через архипелаг Бласкет. На Бласкетах встречаются гигантские акулы.А в последнее время, говорят, там часто видели китов – горбачей. Ветра сегодня гораздо меньше. Давление уверенно растет, погода налаживается. Судя по прогнозам, на всем протяжении пути нас ждут ветра попутных направлений не выше 20 узлов. Комфортный переход, шансы встретить китов и тихая бухта на вечер.Что может быть лучше на мой день рожденья?

Перед выходом ребята из команды немного попрактиковались в швартовках. Вышли около 13-00, с расчетом прибыть на место к 19-00.

Залив Дингл пробежали довольно быстро и практически все время в сопровождении стаи афалин. Надо сказать, что эти небольшие, веселые ребята встречали нас и разыгрывали свои спектакли практически каждый день. На Бласкетах, к сожалению, ни акул, ни китов не встретили.Зато здесь образуется очень неприятная толчея из волн, что, кстати, указано в картах. Весь архипелаг на чистом фордевинде при такой раскачке, и, к чести рулевых, ни одного «случайного» переброса гика.

Бласкеты покрыты туманной дымкой, островок Инишнабро выглядит как мистический замок из древних легенд.

Заход в Смервик легко читается. Сразу на юг, после внушительных и заметных издалека утесов «три сестры». У скал на входе резвятся каякеры. Все четко по плану.Команда уже предвкушает очередную высадку в новом месте. Перед заходом в бухту заводим двигатель. И…тишина.Мотор не завелся и после второй, и после десятой попытки. Молчание.

- Хорошо. Выходим из бухты, идем в Фенит. Это еще 25 миль, но там есть город, марина и база спасателей.

Несмотря на нависшую над нами неопределенность, обстановка на борту вполне спокойная, настроение у команды бодрое. Нет даже намека на панику, вот это правда круто!

Обесточил двигатель, отключил все лишнее от «сервисного» аккумулятора, поставил на зарядку, через разветвитель, пару планшетов с навигацией. Связался с чартерной компанией. Они подтвердили наш план относительно Фенита.

- Встаньте там в заливе на якорь, там полно места и безопасно. Утром разберемся. Еще можно вызвать спасателей (lifeboats) у них там база, что бы вас отбуксировали в марину.

Экипаж разделился. Часть осталась на палубе – работать с парусами, а мы с коллегой пытались понять загадку мотора. При повороте ключа в положение «ON», как положено, раздавался писк и щиток мигает индикаторами тестов, при переключении в положение «start» тишина. Вынуть вставить ключ, открыть-закрыть моторный отсек, попрыгать и покричать не помогало. Однако, похоже, все не так плохо. Сожжённый стартер, после того как ключ зажигания незаметно закусывается в положении «старт» мы уже проходили, и я строго за этим слежу. Да и сгоревший стартер неважно выглядит и отвратительно воняет – сейчас в моторном отсеке все чисто.  Очевидно, что решение должно быть очень простым.Вопрос - каким?

Ответ был найден часа через два. Ясное дело, все было на поверхности и перед глазами с самого начала. Любой школьник, конечно, нашел бы это даже не задумываясь. Мы тоже нашли, но не сразу. Из корпуса двигателя выкрутился болт, фиксирующий и притягивающий к нему весь шлейф проводов, идущих на «землю». С виду все прилично – куча проводов оканчивается шайбами, нанизанными на болт и все это притянуто хомутом к одному из трубопроводов, а гнезда с резьбой для болта за проводами видно не сразу. Соединили, скрутили, подключили обратно аккумулятор двигателя. Проверка. Мотор сразу и уверенно схватился, и приятно заурчал…  Темнело.Позвонил в чартерную, отменил завтрашние хлопоты. В этот момент стало безудержно жаль, что на борту закончился запас крепкого.

 

В залив Трали входили уже ночью, в компании бутылконосых дельфинов, они играли у форштевня, подставляя спины то зеленому, то красному ходовым огням. Заход в целом не сложный, все ориентирование выполняли по «классической схеме», GPSдля подстраховки.

Успешно ошвартовались около часа ночи. Марина построена вокруг небольшого островка и соединена с землей мостом длиной около 400 метров. На островке красиво подсвеченная статуя святого Брендана-Навигатора. Вот к нему-то нас,внезапно, и занесло на мой день рождения!
Что же, такой компанией можно только гордиться!

День 10. Фенит, Трали (Fenit, Tralee).

Сегодня в морской части перерыв. Отсыпаемся, изучаем окрестности.В марине также базируется местный рыбацкий флот. Сделал попытку закупить что-нибудь у рыбаков,но безрезультатно. Те, с кем получилось пообщаться в море, сегодня не выходили.

Навестили Брендана-Навигатора. Брендан, родившийся здесь легендарный монах-путешественник. В VI веке н.э. он добирался до Фарерских островов, до Исландии и до Северной Америки. Позже был причислен к лику святых.

Познакомились с владельцем ресторана «WestEnd». Приятный и очень доброжелательный пожилой человек. Расстроился, что вчера мы попали уже на самое закрытие и они не смогли нас обслужить.

 - Это только потому, что меня уже не было.

Оказалось, действительно очень хороший ресторан, со звездами и репутацией. Ненавязчиво нас пригласили здесь поужинать.

Взяли такси до ближайшего города - Трали. Крупный город. Есть цветочный парк, аквапарки, извилистая речушка с фламинго, по которой катают на специальных лодочках, ветряная мельница с музеем.

 

Вечером ужин в «West End» и кофе по-ирландски «от шефа», пожелание удачного продолжения похода, ну и «You are very very welcome!». Хорошее место Фенит, теплое.

День11. Килраш (Kilrush).

Сегодня идем в город Килраш с небольшим отклонением от курса до мыса Loop Head с одноименным маяком на вершине. Здесь начинается гряда,отвесно срывающихся в море скал, развивающаяся дальше в утесы Мохер. Мыс Loop Head– не самая высокая точка этих обрывов, всего около 35 метров, дальше все поднимается до 240. В этот раз туда не дойдем, но доехать до мыса и посмотреть, с чего все начинается, нам ничего не мешает.

Отличная погода, солнечно.Я бы даже сказал, что жарко. Только ветра почти нет, практически весь день моторим.

Осмотрели маяк и скалы. Живописно. Человечки сверху кажутся маленькими и в опасной близости от обрыва. Жаль, что в этот раз не получилось дойти до Мохеров.Там во всех смыслах круче.

На пути к марине встретили стаю бутылконосых дельфинов. Ребята специально для нас устроили нереальный концерт с прыжками и кувырками, соло и группами. Учитывая, что бутылконосые дельфины достигают в длину от двух до четырех метров, выглядит потрясающе. Вход в марину Килраш через шлюз. Ворота работают с 09-30 с 21-00, для прохода необходимо предварительно связаться по рации. Времени до 21-00 еще достаточно, я наугад выбрал банку в стороне от судового хода и встали на якорь порыбачить. Через десять минут стало ясно, что интуиция меня не подвела:макрель атаковала крючки как сумасшедшая. Снасть еще не успевала достичь дна, как все крючки на ней уже были в рыбе.Еще через полчаса рыбалку пришлось принудительно прекратить, так как ведро уже было полное и рыбу больше класть было некуда. Фактически мы обеспечили себя на два предстоящих ужина и завтрашние перекусы. Макрель, она же скумбрия, довольно жирная рыба, много ее съесть трудно.Наверное, правильнее всего ее коптить или делать из нее уху, но жареная или тушеная с морковкой и луком тоже, поверьте, очень даже вкусна. Рыба довольно сытная, на одного взрослого человека вполне достаточно 4 – 5 рыбок среднего размера. Есть смысл пользоваться таким расчетом, чтобы наловить не день – два, что бы не залёживалась.

При входе в устье реки Шеннон нужно учитывать встречное отливное течение, усиливаемое течением реки. Лодка под мотором на крейсерских оборотах вместо 5-6 узлов ползет 3.5 – 4. Вошли в шлюз. Плавучий понтон, к которому нужно привязаться на время выравнивания уровня воды, расположен у западной стенки, то есть по левому борту относительно входа с моря. Шлюзовая камера неширокая, две яхты в воротах не разойдутся, но внутри, возможно, и поместятся. Судя по лоции, наружные ворота на ночь открываются,и если вы опоздали, тут можно переночевать.

За воротами шлюза зеркальная тишь-да-гладь, идем по зеркалу.

Вечером прошлись по городу, заглянули в паб, по Guinness послушали лирических баллад и шанти на ирландском.   

Кстати, выше по реке Шеннон можно арендовать моторный хаусбот для неспешного чартера по местным каналам, рекам и озерам.

День12. Гавань Смервик (Smerwickharbor)

Утром еще раз прогулялись по городу. Симпатично. Здесь один из туристических центров наблюдения за дельфинами, регулярные экскурсии вывозят народ смотреть на тех самых, вчерашних, бутылконосых. Очень морской город этот Килраш, странно было бы что-то иное для прибрежного местечка, но этот прям морской-морской, и в скульптурах и в витражах, и в клумбах.

Дозаправились в марине и в путь. По плану 40 миль, опять в бухту Смервик.  Сегодня первый день с начала похода, когда ветра нет вообще. По пути встретили и дельфинов, и экскурсионной кораблик, следящий за ними. За переход практически никаких событий - штиль, дизель и преферанс. Двух матросов научил рассчитывать результаты пули.

Смервик – большая и хорошо защищённая бухта с несколькими якорными стоянками на любой вкус и направление ветра. Есть также буйки, но в этот раз мы предпочли ночевать на якоре. На берегу рыбацкий пирс, маленькая деревня,пляжи и пара пабов. Несмотря на будний день довольно людно, похоже, пользуясь жаркой погодой, народ из Дингла выбрался сюда на пикник. К вечеру деревня опустела. Пара ребят из команды попробовала искупаться, сорвав аплодисменты с соседних яхт.

День 13. Портмаги (Portmagee).

До завершения похода у нас остается еще один «запасной» день, бережно сохранённый с самого начала, на случай всяких непредвиденных затруднений в пути. Возвращаемся к острову Валенсия, на этот раз зайдем с восточной стороны, в Портмаги.  Еще есть призрачные шансы попробовать съездить на Скеллиги. Сегодня еще штиль, на завтра обещают некоторое усиление ветра, до 18 – 20 улов на порывах, и почему-то ко второй половине дня – волна до 4 метров.

Еще раз обошли Бласкеты, постояли на якоре у Большого Бласкета с северо-восточной стороны – там,где пляж и раньше была деревня. Виды средиземноморско-курортные. Но китов так и не видели.

Уже в проливе, на подходе к Портмаги, встретили рыбаков, проверяющих ловушки для крабов. Заводим дизель, сворачиваем паруса, идем на абордаж.

- Добрый день! Крабы есть?

- Есть.

- Продадите?

- Да, конечно.

Снаряжаем тузик и призовую команду, в виде меня. Возможно из-за волны или из-за нежелания сейчас на нас отвлекаться, рыбаки немного сдали назад.

 - Вы в Портмаги?

- Да.

- Мы тоже туда, давайте лучше там.

- Ок, до встречи.

Лоция подсказывает, что в Портмаги швартовка к гостевым буйкам. По факту в 2014 году здесь открыли новую марину, а буйки убрали. Остался один «гостевой», плавающий у самого берега, на мели, который чуть было не ввел нас в фатальное заблуждение. Марина находится между мостом и рыбацким причалом, и если там нет парусных яхт, то за рыбаками ее не видно. Прямо в этой же марине базируются лодки, доставляющие народ на Скеллиг Майкл. Беглый опрос показал, что на завтра все билеты выкуплены, но высадка из-за большой волны мало вероятна.

 

Портмаги, с ирландского паром. Здесь была переправа на остров Валенсия до тех пор, пока не построили разводной мост. Маленький городок.В основном работает как центр трансферов на Скеллиги, а туристов туда приезжает действительно много, с выходом новых «Звездных Войн», похоже, еще прибавится.

В ожидании «наших» рыбаков прошелся по рыбацкому пирсу прицениться. Какие-то ребята предложили лангустов «crayfish» по 35 евро за килограм. Показалось дорого, хотя позже я узнал, что это вполне нормальная цена для этого деликатеса. Через какое-то время подошли «наши». Вообще, надо сказать, профессиональные рыбаки здесь очень конкретные ребята, разговаривают коротко, но емко и по делу:

- Вы крабов хотели, вам сколько?

- Ну … хммм… а почем… клешни?

- 4 евро кило, вам сколько?

- О, а у вас и лобстеры! А почем?

- 16 евро кило.

Кидая на пирс приличных размеров «рака».

 - Сколько в нем?

У ребят нет весов, все на глаз. Я прикинул вес:

- Ну наверное, граммов 700.

- Нет кило.

Кидает второго, огромного.

- Этот два.

- А нам бы еще клешней…

На пирс летит увесистая горсть клешней краба. С крабами, кстати, поступают довольно гуманно. Оторванные клешни идут в улов, а краб летит за борт. Клешни со временем регенерируют.

- Здесь килограмм, с вас 50 евро.

Это был просто пир! Панцири клешней крабов предварительно раскололи молотком, используя как наковальню швартовочный кнехт в марине, варили в морской воде 5 минут после кипения. С лобстерами тоже несложно.Если у вас будет живой лобстер – зовите в гости, научу. Для вскрытия клешней большого понадобился ванторез.

День 14. Дингл (Dingle).

Немного грустно. Сегодня последний день похода. Остается короткий, около 20 миль, переход к городу Дингл, и на этом наше путешествие заканчивается. С погодой на последний переход повезло. Ветер в порывах до 25 узлов и обещанная четырехметровая волна присутствовали. Волна, правда,довольно длинная и пологая, совсем не страшная.

Прямо на входе в гавань Дингла у Ринбег Поинт живет местная достопримечательность - дельфин Фунжи. Говорят, очень дружелюбный и общительный парень. На него ездят смотреть целые караваны туристических ботов. Но сегодня, похоже, у Фунживыходной, мы его не встретили, дежурившие на входе в гавань боты тоже покрутились и вернулись обратно.

Подход к порту и марине через очень узкий, извилистый, но хорошо обставленный знаками канал. Приехали. Спасибо Kyachticи спасибо команде, пожалуй, всем нам этот поход запомнится на долго! Немного жаль, что все так быстро закончилось, но мы охватили далеко не все, что хотели, однако набрали огромное количество новой информации и опыта. Еще вернемся!

До вечера остается дозаправить и прибрать лодку, ночью такси в Корк.

Выводы

С яхтенным отдыхом в Ирландии действительно все хорошо. Колс знал, о чем говорил. На всем юго-западном побережье огромное количество стоянок на расстоянии дневных переходов. Единственное исключение – переход от гавани Смервик до Голуэя: около ста морских миль без остановки. Вообще, учитывая большое количество недалеко расположенных друг от друга стоянок, очень легко спланировать интересный маршрут и на одну неделю и на две и с возвратом в базовую марину и «в одну сторону».  На яхтах здесь ходят круглый год, высоким сезоном считается лето.

Лично мое мнение, Ирландия выигрывает у средиземноморского яхтинга по многим параметрам. Здесь нет такой загруженности бухт и марин, планируя переход не нужно постоянно держать в голове «нужно прийти пораньше, а то после обеда мы уже туда не влезем…». Ветер как правило есть. Очень живое море, дельфины, тюлени, киты, прекрасная рыбалка. Из минусов – вода не особо подходит для купания, хотя местных это особо не смущает, и они прекрасно плавают, как в гидрокостюмах, так и без. Отношение очень дружелюбное. Желание «развести залётного туриста» на лишние несколько евро не замечено.

Цены на стоянки в маринах от 20 до 35 евро. Буйки обычно бесплатные, но могут встретиться и за 10-15 евро. Дизель от 0.7 до 1 евро за литр. В яхты заливают дотационный «тракторный», подкрашенный в зеленый цвет. Топливо для автомашин дороже и другого цвета.

Средний счет в ресторане 20 – 25 евро, пинта практически любого пива в пабе 4.5 евро. «Типичные» местные блюда фиш-энд-чипс и стью. Стью это то самое «ирландское рагу», которое прекрасно готовил Джордж. Помните? С кухней в Ирландии все в порядке, как с морепродуктами, так и с местными мясом и сырами. Распространены палатки с  фастфудным фиш-энд-чипс. За 8 евро получаешь свежую «фиш» и такую порцию «чипс», что одному не съесть. Вполне в норме приличий подойти к рыбакам и попробовать купить чего-нибудь из свежего улова, тогда и довольно недорого можно приобрести свежей рыбы, крабов, лобстеров, лангустов, мидий или устриц. Еще можно и самим наловить, что мы иногда и делали.

А вот яхтенных магазинов очень мало, мы так и не нашли магазина где бы можно было купить отпорный крюк, взамен утерянному в Крукхейвене.

Ирландия не Шенген. Необходимо получить специальную визу, однако сделать это совершенно несложно. Из документов понадобится приглашение от чартерной компании на официальном бланке, справка с работы о том, что вы там работаете и у вас как раз на эти даты отпуск или спонсорское письмо, справка из банка и заполненная на сайте посольства анкета. Есть возможность въезда по открытой английской визе, но как это работает необходимо уточнять в посольстве.

Вопреки расхожему убеждению, Ирландия то далеко не крайний север, южное побережье находится примерно на широте Берлина и омывается Гольфстримом. Климат довольно влажный, но комфортный. Здесь растут пальмы и климат считается идеальным для тропический растений, поэтому тут так много ботанических садов. Не бывает ни сильно жарко, ни сильно холодно.  Дождливо, но дожди, как правило, короткие. За один день может пройти несколько циклов солнечно – облачно – дождик – ливень – солнечно.

 

Какой-то специальной утеплительной экипировки нам не потребовалось. Обычный комплект на нежаркую погоду: непромоканец, сапоги, флис, шапка. Термобелье в сезон не нужно. Есть смысл взять спальный мешок с диапазоном 10 – 15 градусов. Если обгораете на солнце возьмите с собойпобольше крема от загара, его постоянно смывает дождем.

Навигация. Если вы получаете удовольствие от чтения лоций, составления пилотажных планов, ориентации в «навигационной обстановке», то это как раз то самое место, где все это действительно нужно и востребовано.  Тут очень остро понимаешь, что как бы ты не был вооружен гаджетами или картплоттерами они никогда полностью не заменят продуманного и заранее подготовленного пилотажного плана на вход или выход из гавани. Марины, как правило, не большие разного рода конструкции из плавучих понтонов. Стоянка обычно лагом, при этом даже если конструкция понтона подразумевает П образные ячейки – правила подходов и отходов те же, что и для швартовки бортом.

Важно иметь в виду относительно приливов и течений: в районе Юго-Западной оконечности Ирландии, точнее у островов Коровы и Быка, океанская приливная волна натыкается на землю и, разделяясь на два потока, огибающие сушу с двух сторон, создает самые сильные течения и самые высокие в регионе амплитуды приливов. Сильное течение, направленное против ветра, всегда интересно влияет на волновую обстановку. Эти моменты обязательно нужно учитывать, как при планировании переходов, так и в оценке ситуаций при маневрировании (подходах, отходах) в акваториях марин и гаваней.

Лицензии. Из разговоров с менеджментом чартерной компании, в которой мы брали лодку наличие записи «tidal» в «корочках» условие не обязательное, однако, перед принятием решения у вас спросят «лог бук».

Используемые лоции:

Irish Cruising Club «South and West Coasts of Ireland», edited by Norman Kean 2013 г – пожалуй самое новое, на данный момент, издание. Охватываетвсеюго-западноепобережье.

«Southern Ireland Cruising Companion, byRobert Wilcox» - 2009 г. Хорошая и практически полностью актуальная на данный момент книга. Самая западная из охваченных точек – марина Килраш. Помимо стандартных для лоции планов бухт и навигационных нюансов, есть очень много полезной информации о самих местах истории и «где-что» посмотреть, а также идей по построению маршрутов.

Дикий атлантический путь (wildatlanticway) -  специальная региональная программа по развитию туризма на юго-западном побережье Ирландии. Включает в себя как информационную составляющую: сайт, толковое мобильное приложение, печатные материалы, указатели на местности, так и вполне материальную, например, марина в Портмаги построена под эгидой этой программы.

 

Отзывы

Добавить отзыв